Виды кирпича — классификация кирпичных изделий

Раскладка кирпича, расстилание раствора

Кирпич раскладывают на стене в том положении, в котором его будут
укладывать в кладку. Способы раскладки зависят от толщины стены.

В стенах толщиной в 2–2,5 кирпича(рис.
3.30)для кладки
наружной тычковой версты кирпич раскладывают стопками (по две штуки)
перпендикулярно или под углом 45° к оси стены. Между стопками оставляют
промежуток в полкирпича.

Рис. 3.30. Раскладка кирпича в стенах
толщиной 640 (а) и380
мм(б):
1
– для наружной тычковой
версты;2
для ложковой версты

Для наружной ложковой версты стопки из двух кирпичей располагают
параллельно оси стены с промежутком в один кирпич.

В стенах толщиной в 1,5 кирпича(рис.
3.30,б) для кладки
наружной тычковой и ложковой версты стопки из двух кирпичей укладывают
параллельно оси стены. При тычковой версте промежутки между стопками
1…1,5 см, при ложковой – в один кирпич.

В стенах толщиной в кирпич(рис.
3.31) для кладки ложкового ряда стопки кирпичей раскладывают параллельно
оси стены, оставляя промежуток в один кирпич; для кладки тычкового ряда
– перпендикулярно оси стены на расстоянии в полкирпича один от другого.

Рис. 3.31. Раскладка кирпича в стенах
толщиной250
ммдля
ложковой версты (а) и тычковой (б) версты

В перегородках толщиной в полкирпичараскладку
ведут по одному кирпичу с зазором между кирпичами 1…1,5 см (рис.
3.32).

Рис. 3.32. Раскладка кирпича при кладке
перегородок

Во всех случаях для кладки наружной версты кирпич раскладывают на
внутренней части стены, а для кладки внутренней версты – на наружной
части стены (рис. 3.33). При кладке забутки кирпичи раскладывают на
наружной версте.

Раскладывая кирпичи (рис

3.34), обращают внимание, чтобы их лицевая
сторона была чистой и не имела повреждений. От места укладки стопки
кирпича отстоят на 50…60 см, чтобы осталось место для расстилания
раствора

Предварительное и удобное размещение кирпича требует от каменщика
минимальных движений и ускоряет процесс кладки.

Выработка каменщика и прочность кладки зависят от правильной подготовки
растворной постели. Порции раствора, подаваемые на стену, рас­стилают
сплошным ровным слоем в виде грядки таким образом, чтобы при укладке
кир­пичей не требовалось разравнивания кельмой.

Рис. 3.33. Раскладка
кирпича для внутренней
версты и забутки
Рис. 3.34. Подготовка
растворной постели
и раскладка кирпича

Прикладке тычковых рядов
наружной версты
раствор
расстилаютгрядкой
(рис. 3.35), отступающей от грани стены на1
см(когда
необходимо полное заполнение швов на лицевой поверхности кладки) или на
2,5…3 см,если стены
будут оштукатуривать. Равномерная толщина растворной грядки образуется
при разравнивании раствора передним ребром лопаты.

Прикладке тычковых рядов
внутренней версты
раствор
расстилают так же, как и для наружной версты, с отступом на1
смот
внутренней грани стены (рис. 3.36).

Рис. 3.35. Расстилание
раствора
под наружную тычковую версту

Рис. 3.36. Расстилание
раствора
под внутреннюю тычковую версту

При кладкеложковых рядов
наружной версты
(рис.
3.37)растворрасстилают
грядкой шириной 10…11 см и толщиной 2…2,5 см на расстоянии1 см
от наружной грани стены (при кладке под расшивку) или на 2,5…З см(при
кладке впустошовку).

Прикладке ложковых рядов
внутренней версты
(рис.
3.38)раствор
расстилают так же, как и для наружной версты, отступая на 1 …2,5 см от
внутренней грани стены.

Рис. 3.37. Расстилание
раствора
под наружною ложковую версту
Рис. 3.38. Расстилание
раствора
под внутреннюю ложковую версту

Прикладке забутки(рис.
3.39) раствор, набросанный в «корыто» между наружной и внутренней
верстами, разравнивают передней гранью лопаты.

При кладке столбов (рис. 3.40) раствор подают на середину столба, затем
разравнивают кельмой, выдерживая толщину слоя до1
сми
отступая от края столба на 1,5…2 см.

Рис. 3.39. Расстилание
раствора
при укладке забутки
Рис. 3.40. Расстилание
раствора
при кладке столбов

..

 

1

11

12

..

Виды и размер керамического кирпича по ГОСТу 530-2012

По размерам керамические изделия делят на кирпич и камень. Керамический строительный камень отличается только большей толщиной — не менее 140 мм. Глиняный кирпич бывает полнотелым и пустотелым, рядовым (строительным) или отделочным (лицевым). Керамический камень — только рядовой и только пустотный. Пустоты в глиняном камне или кирпиче могут располагаться, как параллельно постели (рабочей поверхности, на которую кладут раствор), так и перпендикулярно. Кроме того, стандарт определяет следующие виды изделий:

Строительный, лицевой и клинкерный — это основные типы керамического кирпича. Купить его можно тут в Норский керамический завод в РФ напрямую от производителя.

  • Фасонный кирпич. Изделие, которое отличается по форме от параллелепипеда.
  • Доборный элемент. Форма разработана специально для завершения кладки.
  • С пазогребневой системой. Керамический камень, вертикальные грани которого имеют специальную форму для соединения без раствора. Размеры выступов не нормированы. Для этого типа материала есть два специальных размера:
    • Рабочая ширина камня. Это размер без учета пазогребневых выступов. Он формирует ширину кладки.
    • Нерабочая длина камня. Расстояние от одной вертикальной поверхности до другой с учетом выступов.

Еще камень и кирпич может быть со шлифованной или нешлифованной постелью (это та часть, на которую кладут раствор). Некоторые заводы выпускают материал с насечками на ложке. Этот тип удобно использовать, если стена будет штукатуриться. Насечки нужны для лучшей адгезии со штукатуркой.

Фасонные — разновидность отделочных изделий для формирования особого рельефа

Есть еще клинкерный кирпич. Он имеет более сложную технологию изготовления, что дает ему особые свойства. Он прочнее обычного строительного, имеет более низкое водопоглощение. Поверхность его идеально ровная и гладкая, что дает возможность использовать его как отделочный материал. Но это отдельная группа изделий.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

  • кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
  • бетономешалка или емкость для замеса раствора;
  • растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
  • два-три ведра для раствора;
  • отвес- проверять вертикальность стен и углов,
  • строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
  • шнур-причалка — для отбивки рядов;
  • расшивки (для формования швов);
  • молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
  • правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится  причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая маленькая — «тычок«.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть  количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться

Плюсы и минусы керамического кирпича

К плюсам керамики относят натуральность, безвредность. Если сравнивать керамику и силикат, то глиняные изделия немного выигрывают по теплопроводности. Если смотреть на показатели, то разница совсем небольшая. Но дом из керамики намного теплее силикатного. Дело в большей теплоемкости. Глина может запасать больше тепла и поэтому дома из нее теплее.

Керамика проигрывает силикату по звукоизоляционным свойствам, а еще по геометрии и стабильности характеристик. В этом ее основные недостатки. Да еще в высокой цене, часто бывающих высолах, с которыми бороться очень и очень непросто. Еще один минус — даже лицевая поверхность редко бывает ровной.

Керамический кирпич — традиционный материал для строительства домов, которому не одна сотня лет

Все эти недостатки объяснимы. Керамический кирпич получают путем обжига сформованных заранее параллелепипедов из глиняного раствора. Глина — природный материал, который имеет различные свойства. Разные свойства различных видов глины и является основной причиной того, что размер керамического кирпича стабильностью не отличается. Причем значительный разброс может быть и в пределах одной партии. А от партии к партии, вообще, могут быть существенные отличия. Разные характеристики исходного сырья также являются причиной широкого разброса характеристик готового продукта. Таких как прочность и плотность.

Срок службы — реальность не радует

По многим характеристикам керамика должна быть лучше того же силиката, но реальность оказывается иной. В последнее время слишком часто встречается красный керамический кирпич рассыпающийся, полуразрушенный после нескольких лет эксплуатации в нормальных условиях. Причины — сложность технологии. Для хорошего результата нужна тщательная переработка и подготовка глины, чтобы исключить известковые вкрапления, которые являются причинами «отстрелов». А это дополнительное время в и без того не коротком цикле производства. И дополнительная энергия. И недешевое оборудование, которое покупают далеко не все.

Не самая хорошая картина

Второй момент: выдержка температурного режима обжига. Пережженный керамический кирпич в кладке ведет себя нормально. Выглядит только хуже, так как темнее «нормы». Это не так страшно. А вот недожженный разрушается, рассыпается. И этим он опасен. Обжигается керамика в печи долго, и так и тянет немного сократить время, чтобы увеличить производительность. Отсюда и недожог. Или от экономии топлива, которое далеко недешевое. Так что соблюдение технологии производства керамического кирпича — это высокая цена изделий. А дорогой кирпич покупают очень неохотно. Так что разрушившийся красный кирпич, скорее всего, имел невысокую цену. А всем известно, что дешевое хорошим бывает очень редко. Тем не менее бюджет на стройку обычно не резиновый и приходится экономить.

По теплопроводности и некоторым другим параметрам керамический кирпич должен быть лучше

Какой бы сложной ни была технология производства, европейские поставки имеют и геометрию близкую к идеальной, и размеры стандартные, и качество стабильное. Цена у них далеко не бюджетная, но проблемы с качеством — большая редкость. Так что если средства позволяют, стараются купить импортный кирпич. Отечественный глиняный, даже дорогой, пока стабильностью качества похвастаться не может. Именно поэтому, хотя по многим параметрам керамика должна быть лучше, все чаще выбор делают в пользу силиката. Потому что за вполне вменяемые деньги можно купить хорошего качества строительный материал. Его выбирают даже несмотря на то, что он намного «холоднее». Все равно для достижения требуемого уровня энергоэффективности, приходится утеплять и керамику тоже.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент — правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Вам понадобится:

  • Бетономешалка;
  • Ведро для раствора;
  • Лопата для раствора;
  • Мастерок;
  • Резиновый молоток;
  • Молоток-кирка;
  • Уголок каменщика;
  • Шнур-причалка;
  • Карандаш или фломастер для отметок;
  • Отвес;
  • Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Форма кирпичных изделий и базовые размеры

Большинство вариантов имеет форму параллелепипеда. Чем строже выдержана параллельность противоположных граней, прямоугольность и точность размеров, тем выше качество кирпича.

Для стандартного керамического кирпича приняты наименования сторон:
  • постель (реже пастель) – плоскость, параллельная плоскости кладки;
  • ложок – длинная узкая сторона, выходящая на фасад стены (в междурядье при многорядной кладке);
  • тычок – наименьшая по площади грань, стыкуемая с соседним в ряду элементом.

Европейские производители предлагают размеры кирпича, представленные на иллюстрации.

Отечественные заводы выпускают материалы с немного отличающимися типоразмерами.

Дополнительные сведения о нестандартном (в том числе ручной работы) кирпиче представлены в таблице.

Вид и размеры строительного кирпича выбираются в зависимости от требуемых прочностных и других эксплуатационных характеристик, температурного режима, необходимой толщины и формы стены.

Размер

Первые кирпичи были одного стандартного размера: 25 см длиной, 12 см шириной и 6,5 см высотой. Этот размер применяется в продольно-поперечной кладке и бывает только полнотелым.

С развитием строительной отрасли такой размер стал называться одинарным, так как на предприятиях стали выпускать полуторный — размером 25 × 12 × 8,8 см.

Он может быть полнотелым, пустотелым и поризованным. Самый большой на сегодняшний день — двойной (25 × 12 × 10,3 см), он почти всегда делается пустотелым или поризованным.

По применению кирпичи различаются на строительные, облицовочные и кирпичи специального назначения. Строительный кирпич — применяется для возведения фундаментов, стен и перегородок. Облицовочный — для отделки фасадов зданий.

И если к форме строительного кирпича уделяется мало внимания, то облицовочный должен быть правильной формы, с идеально ровными краями и поверхностью. К размеру облицовочного также предъявляются особые требования — отклонения не должны превышать 2 — 4 мм.

Кирпич специального назначения бывает разным — огнеупорный, кислотоупорными и пр. Они применяются: для кладки печей, каминов и т.п. Силикатный — экологически чистый материал, применяется для кладки стен и перегородок.

Белый (силикатный) — наверное знаком каждому. От красного (керамического), силикатный отличается не только цветом, но и способом изготовления, а так же составом.

Он изготавливается из смеси песка и извести (силикатная смесь), с помощью обработки в автоклаве. Если к традиционным компонентам добавляю пигменты, кирпич получается разных цветов.

Преимущества

1) Процесс производства длится 15-18 часов, а производство керамического 5-6 суток. Производство менее трудоемко и менее затратный процесс. Поэтому цена силикатного ниже цены на красный на 15-30%.

2) Силикатный обладает хорошей звукоизоляцией и более низкой теплопроводностью. Поэтому стены из кирпича силикатного могут быть более тонкими, сохраняя при этом высокие тепло — звукоизоляционные свойства. А если при строительстве использовать пустотелый силикатный кирпич, это уменьшит давление на фундамент, делая стены более легкими, но в то же время прочными.

3) Стены из силикатного кирпича имеют красивый внешний вид и для них не требуется дополнительная отделка. Для кладки стен часто применяется тонированный, который благодаря добавлению пигментов может быть любого цвета.

Недостатками можно считать — более низкую, чем у керамического, водостойкость, огнестойкость и морозостойкость.

Силикатный кирпич бывает трех видов: полнотелый, пустотелый и поризованный. Выбор вида зависит от цели, на которые он идет.

Кроме того, он бывает разных размеров: одинарный, полуторный и двойной. Выбор размера чаще всего зависит от типа кладки.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствора

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Соответствие с ГОСТом ГОСТы

(Государственные стандарты) на изделия подобного типа в России не распространяются, особенно это касается новых технических изделий, появившихся на рынке несколько лет назад. Безусловно, применение керамического кирпича при сооружении жилого дома или иных зданий является очень выгодным делом, поскольку в силу больших размеров затраты на его кладку минимальны. Соответственно, скорость выполнения работ в разы превосходит время кладки одинарного материала. Кроме этого, экономия распространяется и на цементный раствор, который требуется подготовить для кладки ряда кирпича.
Применяется в основном керамический камень при сооружении многоэтажных зданий, будь это жилой дом или же гараж. Статистика показывает, что количество одноэтажных домов, в которых при строительстве применяется данный тип материалов, составляет единицы. Хотя даже если сопоставить суммарное количество многоэтажных учреждений со стенами из керамического камня и те же здания с классическим одинарным кирпичом, то разница будет составлять несколько десятков раз.

Вес кирпичей

Еще одна из характеристик кирпича – его вес. Для различных видов изделий этот показатель абсолютно разный. Так, вес стандартного керамического или силикатного кирпича составляет 3,8-4 кг. При этом если кирпич имеет внутри полости, то весить он будет меньше

Поэтому во время проектирования не берут во внимание вес каждого кирпича, а только удельной кладки, то есть вес 1 кубического метра строительного материала плюс вес необходимого количества цементного раствора

Удельный вес кладки может колебаться в пределах от 600кг/м³ до 1800 кг/м³ и напрямую зависит от веса каждого кирпича. Рассчитав на этапе проектирования вес будущего здания, можно внести коррективы в закладывание фундамента, сделав таким образом конструкцию более прочной и надежной.

Советуем изучить -  Как клеить обои на обои и в каких случаях это возможно
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector